| Родной генератор для Уфимского двигателя
(58.3701) меня категорически не устраивал уже долгое время.
Поэтому я решил поменять его на нечто более приличное.
Недостатки родных генераторов:
Родной генератор производства АТЭ-1 (58.3701) имеет мощность
52А, отличается кривыми разлетающимися время от времени
шкивами (штамповаными сварными - разваливаются прямо по
сварке), ненадежными диодными мостами и плокой токоскоростной
характеристикой - он дает слишком малый ток на холостом
ходу. Также у него слабоватые подшипники, правда с этой
проблемой судя по всему столкнулся только я из-за того,
что люблю часто и подолгу эксплуатировать двигатель на
высоких оборотах (5000-7000).
В последнее время Уфимские двигатели стали поставляться
с генераторами 666.3701 производства КЗАТЭ. В отличие от
предыдущего генератора этот имеет нормальный ровный точеный
шкив и более сложную схему подключения - с лампочкой на панели
приборов вместо вольтметра и чуть большую мощность - 60А.
Вариантов замены было много - у УЗАМа крепление генератора
сделано таким образом, что установить на штатное место можно
практически любой генератор. Потому была произведена выборка
вариантов замены (маломощные были отброшены сразу):
- Генератор от Бычка (либо переделанный родной). Мощностью
90А. Стоит достаточно дешево, имеет нормальный шкиф, но
все же слабоват на холостом ходу и имеет точно такой же
диодный мост как у родного (http://sdg.hostmos.ru/generator1.php).
- Генератор семейства 94хх.3701. Наиболее распространенные
- от инжекторной Нивы 21214 (9412.3701) и 16-клапанной
десятки (9402.3701). Ходят слухи что последний стали ставить
на все инжекторные восьмерки/десятки Хорошо тянет на ХХ.
Мощность 80А. Стоит недешево. Зато можно не беспокоиться
о подшипниках - они там могучие и с запасом (поскольку
на варианте для 2112 шкив под поликлиновый ремень меньшего
диаметра). Также он содержит дополнительные диоды в мосту
для питания обмотки возбуждения (как и генератор 37.3701
который ставится на 2126 с ВАЗовским двигателем). Как выяснилось,
в продаже встречается 2 варианта генераторов 9412.3701
- отличаются шкивами. На некоторых стоят шкивы диаметром
80мм, на некоторых - 70мм по наружному размеру. Естественно
нужно брать генератор со шкивом 70мм, для чего стоит прихватить
с собой в магазин линейку.
- Генератор от иномарки (гипотетический). Современные их
модели хороши, можно достаточно дешево купить подходящий
на разборке, но однозначно будут проблемы с запчастями
для него где-нибудь в Мухосранске в ларьке придорожном.
По характеристикам современные генераторы как правило близки
к варианту 2 (http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0703/224638.shtml).
В итоге я остановился на варианте 2. Посмотрев на Нивовский
вариант этого генератора, я пришел к выводу, что ставить
нужно именно его. Десяточный тоже подходит, но:
- На нем нужно менять шкив с поликлинового на обычный.
Подходит шкив от восьмерочного/классического генератора
37.3701.
- У него верхнее ухо под планку чуть в другом месте (ближе
к двигателю), соответственно менее удобно будет натягивать
ремень.
- Он как правило стоит чуть дороже (на 100-300р) чем Нивовский.
Поэтому был куплен Нивовский генератор. Вечерком в его нижнем
уже было рассверлено отверстие с 8мм до ~11мм сверлом на
10.5, поскольку в родных кронштейнах крепления генератора
отверстия под болты на 10. По чертежу в родном генератора
диаметр отверстия должен быть 10.2мм.
Также сразу поменял в новом генераторе таблетку - вместо
родной калужской поставил украинскую на полевом транзисторе.
Это позволит добиться меньшего проседания напряжения - важно
на холостом ходу. (http://www.vinnitsa.com/vtn/9402.htm).
С утра я вышел на улицу (машина стаят у подъезда), разгреб
снег, прогрел ее чуть (чтобы теплее было) и снял старый генератор.
Затем примерил по месту новый. Вообщем как и предполагалось
подходит практически как родной.
Механическая часть:
- Нужно отодвинуть вперед передний кронштейн примерно на
5мм, чтобы шкив был в одной плоскости с другими (помпы
и коленвала). Увеличивать вылет шкива путем отодвигания
его дальше по валу генератора или пилить нижнее ухо генератора
я не стал: возрастает нагрузка на подшипники. Родной передний
кронштейн двигается нормально - он прикручен к шпилькам
передней крышки двигателя - между крышкой и кроншнейном
на шпильки подкладываются шайбы на 8 нужного количества.
Также нужно поменять шпильки на более длинные - я поменял
только одну (вторая не открутилась) - там пришлось гайку
на фиксатор резьбы засадить - она чуть свисает :( Более
длинные шпильки нашлись случайно. К сожалению точной длинны
сказать не могу - можно выкрутить одну и сходить с ней
в магазин или к ящику с крепежом - там нужно буквально
на 2мм длиннее.
- Нужно купить болт на 10 длинной 135 мм. Я купил 140 -
чуть длинноват оказался. Но больше - ме меньше. Болт лучше
брать хороший, прочный с башкой на 17 и гайки к нему 2
штуки толстые (0.7-1 см примерно) - тоже на 17 (чтобы удобнее
было откручивать не боясь их сорвать). Генератор будет
зафиксирован затяжкой 1-й гайки, но не до упора, а чтобы
его двигать было для натяжения ремня. 2-я гайка контрит
первую.
- Нужно чем-то заполнить промежуток между задним концом
нижнего кронштейна генератора и задним кронштейном генератора
на двигателе. Я туда на болт (который на 10 140мм) насадил
4 толстые гайки на 12. А поскольку задний кронштейн у нас
двигается (он прикручен двумя гайками через шпильки и его
можно подвинуть назад на 1см примерно) то и зазор выбирается
следующим образом - ослабляется задний кронштейн, спереди
вставляется болт, на него надевается генератор, затем 4
гайки на 12, затем задний кронштейн, затем закручивается
гайка на болт, притягивая кронштейн к гайкам, затем уже
закручивается кронштейн. Немного неудобно, но зато длинну
проставки из гаек (или еще чего, можно трубки) можно брать
+-5мм и не бояться их потерять.
- Нужно также купить болт
на 8 длинной 40мм с гайкой (лучше тефлоновой, чтобы не
откручивалась) для фиксации генератора к планке через верхнее
ухо. Планка остается родная. Туда тоже нужно подложить
шайбочек по месту. Родной болт коротковат.
Электрическая часть:
Плюс подсоединяется как обычно на толстую шпильку с гайками
на 6, а возбуждение нужно подключать по-другому. Поскольку
генератор с самовозбуждением, то питание ему нужно только
в момент запуска. Можно просто подключить штатный провод,
но тогда двигатель не заглохнет при выключении зажигания,
потому что генератор будет вырабатывать ток через доп. диоды
и через провод возбуждения питать зажигание :)
Штатная схема от восьмерки предполагает запитывать этот
провод через контрольную лампочку на панели проборов и два
резистора + диод в ЧЯ параллельно ей, но поскольку было лениво
возиться с поиском в ЧЯ нужного выхода мы с KRWW просто припаяли
в штатному проводу от обмотки возбуждения мощный диод, выпаянный
с сгоревшей платы от монитора, рассудив что резисторы там
только для подстраховки.
В случае поломки диода можно будет делать так: подключать
на клемму обмотки возбуждения штатный провод и снимать его
перед выключением зажигания, чтобы двигатель заглох.
Теперь отчет об ощущениях сразу после установки:
- 1. Зарядка появилась прямо с оборотов холостого хода
(чего со старым глючным генератором не было даже когда
он был исправен).
- 2. Напряжение проседает значительно меньше при включении
потребителей, но все же чуть проседает. При включении абсолютно
всех потребителей, включая вентилятор охлаждения, гененератор
выходит на рабочий режим уже на 1200 об/мин (то есть напряжение
не проседает).
- 3. Этот генератор значительно меньше шумит!
Но я решил произвести еще улучшения поехал к KRWW в гараж,
где мы разгрузили замок зажигания двумя дополнительными релюшками
(http://sdg.hostmos.ru/circuit_ignition.php). Хотя там на
рисунке другой ЧЯ, идея вообщем-то одна для всех ЧЯ. В итоге
эффект стал потрясающий!
Теперь все нормально уже с 1000 об/мин при абсолютно ВСЕХ
включенных потребителях, причем стрелка вольтметра стоит
как гвоздем прибитая! При включении поворотников, правда,
вольтметр чуть подергивается (но значительно меньше чем раньше,
едва заметно). Это уже в приборке контакты не те судя по
всему.
Заодно стали быстрее бегать дворники и мощнее дуть печка.
На замке зажигания напряжение падает сильно :(
Затраты:
- Гена - 1960р
- Таблетка на полевом транзисторе - 100р
- Крепеж - порядка 50-70р
- 2 реле 30А + колодки + провода - не помню
Дополнение: Проехал с новым генератором уже больше 2-х тысяч
км - все работает нормально, ремень не изнашивается, поломок
нет.
Примечание читателя: Резисторы
нужны не для подстраховки, а для практического исключения
возбуждения в момент пуска, что дает во первых, экономию
электричества (а при пуске стартером каждый ампер дорог!),
а во-вторых, невозбужденный генератор не сопротивляется
вращению, что тоже облегчает пуск.
Но сам я вообще исключил из использования добавочные
диоды, и питаю возбуждение через технологический вывод "D" посредством
реле. Так напряжение поддерживается более точно. Алексей
Васильев
© GoldHead, 2004 |
|
